Laatste recepten

De dood - en mogelijke wedergeboorte - van een beroemd Spaans restaurant

De dood - en mogelijke wedergeboorte - van een beroemd Spaans restaurant


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

El Racó de Can Fabes, in de Catalaanse stad Sant Celoni, ongeveer 48 kilometer ten noordoosten van Barcelona, ​​was het eerste Michelin-driesterrenrestaurant van Catalonië en heeft lang zijn reputatie als een van de beste eetgelegenheden in Spanje behouden - zelfs na de plotselinge dood van de maker, Santi Santamaria, in Singapore in 2011 en het daaropvolgende verlies van een Michelin-ster. Tijden en smaken veranderen echter, en zelfs de aanwezigheid in de Can Fabes-keuken van de getalenteerde Xavier Pellicer kon de zaak niet op het oude niveau houden en functioneren. Dus, Santamaria's weduwe, Ángels, en hun dochter, Regina, die de plaats hebben geëxploiteerd, onlangs aangekondigd dat het op 31 augustus zou sluiten.

Ik stopte vorige week bij Can Fabes, rijdend van de Costa Brava naar Barcelona, ​​voor een laatste lunch. Het restaurant was verre van leeg, hoewel er enkele tafels vrij waren; de service was onberispelijk. Pellicer is enkele maanden geleden vertrokken en is naar verluidt van plan een rijstrestaurant te openen in Barceloneta, de oude visserswijk in de Catalaanse hoofdstad - maar het koken in Can Fabes, overgenomen door twee oude veteranen van de keuken, was fantastisch. We hadden een van Santamaria's kenmerkende gerechten, garnalenravioli - de truc is dat doorschijnende plakjes garnalen de "pasta" vormen, met wilde paddenstoelen als vulling (er was ook wat ik veronderstel dat het moet worden beschreven als garnalencarpaccio op een zijbord); espardenyes, de opmerkelijke zeeslakken die alleen aan de Catalaanse kust worden gegeten, zo dichtgeschroeid dat ze licht gekarameliseerd zijn en bestrooid met haricots verts; rauwe gemarineerde verse sardines met amandelen en zalmkaviaar; gezouten kabeljauwfilets met piquillo-pepers; en een eenvoudige geroosterde duif in een rijke rode wijnsaus. Er waren geen modernistische pyrotechniek, alleen veel pure, intense smaken, die de essentie van het Catalaanse platteland en de kust vastlegden.

De officiële aankondiging van de naderende ondergang van het restaurant merkte op dat "[Het verhaal] van Can Fabes niet zal eindigen op 31 augustus, maar zal voortleven in de huidige en toekomstige projecten van alle mensen die onze keuken en onze eetkamer hebben bezocht, en ter nagedachtenis aan de duizenden diners die altijd onze reden van bestaan ​​zijn geweest." Het blijkt dat het volgens Regina op andere manieren zou kunnen voortleven. "Kan Fabes klaar zijn," vertelde ze me, "maar we zijn benaderd door verschillende mensen die hier iets anders willen heropenen. Het zou meer casual zijn, zeker, maar we zouden nog steeds betrokken zijn. We zullen sluiten zoals gepland, en neem wat tijd vrij. Maar we zullen waarschijnlijk terugkomen, op de een of andere manier."


De eetcultuur van New Orleans is rijk aan verrassende geschiedenis

Twee jaar geleden werd New Orleans 300 jaar en de legendarische stad die orkaan Katrina niet deed gaan zitten, is niet alleen terug, maar ook beter dan ooit. De eet- en drinkcultuur van The Big Easy - zowel in restaurants als thuis koken - is terecht bekend. Eigenlijk is het geliefd. Er is nog iets aan de keuken van NOLA waardoor het boven de massa uitsteekt: het feit dat de hele "keuken" herkenbaar is - niet alleen een gerecht of twee, wat gebruikelijker is - als inheems in een stad in de Verenigde Staten. We spraken met Liz Williams, oprichter van het Southern Food and Beverage Museum in New Orleans, native New Orleanian en auteur van het bekroonde boek "New Orleans-A Food Biography" over deze uitzonderlijke keuken.

New Orleans: A Food Biography, $ 18,47 op Amazon

Lees meer over de heerlijke gerechten van de stad die rijk zijn aan geschiedenis.

chowhound: In "New Orleans-A Food Biography" heb je een tijdlijn gemaakt van gebeurtenissen die verband houden met de creatie van NOLA's keuken, die variëren van 1492 tot 2010. Kun je je gedachten met ons delen over welke van die evenementen het belangrijkst waren in om het voedsel van de stad te vormen tot wat het nu is?

LW: Sommige dingen die volgens mij het belangrijkst zijn voor ons eten, hebben niet echt te maken met een exact moment. Eén ding dat volgens mij heel belangrijk is en vaak wordt vergeten, is het hele Colombiaanse uitwisselingsgebeuren, en dat er hier al werd gegeten toen de Fransen kwamen en de stad stichtten. De mensen die hier woonden, hadden al een basis van voedsel geïdentificeerd - ze kenden en kweekten bijvoorbeeld al oesters en ze wisten en aten bizons en maakten gerookte bizons die ze het hele jaar konden houden - en dat is eigenlijk de oorsprong van wat de Cajuns tegenwoordig "tasso" noemen. Er waren tomaten, pecannoten en de filé gemaakt van sassafras, dus we zouden niet hebben wat we hebben zonder dat allemaal te absorberen. Er was een baseline om te beginnen, en dat is dus een belangrijke keuken.

chowhound: Dus er was een inheemse keuken en een originele eetcultuur die te maken had met wat er goed groeide in het gebied en wat de mensen die er woonden aten toen het gebied werd gekoloniseerd dat nog steeds invloed heeft op de keuken van vandaag?

LW: Dat klopt. De stad werd in 1718 gesticht door de gebroeders Le Moyne. Ze waren Frans in de zin dat ze uit "Nieuw-Frankrijk" (Canada) kwamen, maar ze hadden nooit een voet in het echte Frankrijk gezet. Maar ze werden als Fransen beschouwd zoals de Fransen elke plaats die een deel van Frankrijk werd Frankrijk beschouwden, wat anders is dan de Engelsen, die altijd wisten dat er een Engeland was en dat er koloniën waren. Maar de Fransen hadden een andere benadering: dit was geen kolonie van Frankrijk, dit was een verlengstuk van Frankrijk.

De broers waren pelsjagers en zeer bekend met de inheemse volkeren van Nieuw-Frankrijk, dus toen ze hier kwamen, wisten ze dat ze rechtstreeks van de inheemse bevolking over het voedsel moesten leren. Dus ze waren niet bang om alligator te eten en al dat soort dingen, omdat het Franse alligator was. De Engelsen, die daarentegen hun Engelse identiteit wilden voortzetten door te eten als een Engels persoon, hadden vroege nederzettingen waar iedereen letterlijk van de honger omkwam omdat ze niet wilden eten als een inboorling.

chowhound: Dus op dat moment werd de nieuw gestichte NOLA als Frankrijk beschouwd?

LW: Ja, en al snel daarna (vooral in Parijs) ontwikkelden de Fransen het restaurant. De Grand Cuisine van Frankrijk bevond zich in de vroegste stadia van ontwikkeling, dus de mensen die zich hier vestigden, brachten de denkwijze van het hele tijdperk van de Verlichting met zich mee, die in Frankrijk werd toegepast op de kunsten - een daarvan was voor de Fransen het eten en koken. Dus dat betekende dat de mentaliteit voor het ontwikkelen van een keuken al in de mensen zat die hier waren.

chowhound: Dus NOLA was al voor de jaren 1800 begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe eigen keuken?

LW: Ja. In 1763 werd NOLA afgestaan ​​aan Spanje, dus we waren eigenlijk Spaans tot 1803, wat de Louisiana Purchase was, en dus waren we langer Spaans dan Frans. Veel mensen beseffen dat niet. En de Spanjaarden brachten smaak voor specerijen, omdat de Moren al die tijd in Spanje waren geweest, zodat de Arabische invloed betekende dat ze als onderdeel van de specerijenhandel veel meer geïnteresseerd waren in kardemom, als voorbeeld, en alle specerijen, dan waren de Fransen. Dus de smaak van kruiden kwam binnen, maar het was een overlay op deze Franse houding ten opzichte van eten, dus het werd overgenomen en geabsorbeerd. De Spanjaarden hadden ook een voorliefde voor rijst, dus brachten ze ook het idee van rijst en andere dingen mee. Ze brachten overdekte markten en controle over voedsel, en ze begonnen taveernes en bars te licentiëren op een manier die via veilingen werd gedaan, en zo kwamen ze aan het geld om de stad te runnen. Omdat dit geen belasting was zoals inkomstenbelasting, maar in plaats daarvan een belasting op drinken, moedigden ze iedereen aan om te drinken, want hoe meer je dronk, hoe meer belastingen ze zouden hebben.

chowhound: Dat is een interessant idee. En dus werd de cultuur van drinken (en het eten dat samengaat met drinken) eigenlijk ingebouwd in het concept van het creëren en onderhouden van een stad die economisch zou gedijen.

Grote gemakkelijke hapjes

De verrassende geschiedenis van Jambalaya
Creools versus Cajun-voedsel: wat is het verschil?
Mardi Gras King Cake verdient een kroon

LW: Dit volgende punt heeft geen exacte datum, maar in de 18e eeuw werden de tot slaaf gemaakte Afrikanen naar NOLA gebracht. Mensen praten over de Fransen - de houding was Frans, maar de eigenlijke keuken was Afrikaans.

chowhound: Kun je beschrijven welke specifieke kooktechnieken Afrikaans waren?

LW: Frituren is iets heel Afrikaans, het is niet zo dat niemand anders frituurt, maar frituren als een basistechniek van snel koken - je weet dat het zoveel sneller is om kip te braden dan om het te bakken, en dat soort dingen. Ook hadden Afrikanen de technologie om rijst te verbouwen en werkten ze in de rietvelden omdat we een suikerproducerend gebied zijn. De Fransen die hierheen werden gebracht, werden voornamelijk uit de gevangenis gehaald - het was meestal kleine misdaad, dus er zouden zakkenrollers zijn, en prostituees, en misschien mensen uit de gevangenis van schuldenaars. Vaak hadden deze mensen geen vaardigheid, dus konden ze niet naar deze wildernis en boerderij komen, omdat ze niet wisten hoe! Dus die technologie werd hier door de Afrikanen gebracht, en veel van het voedsel dat hier werd verbouwd, werd alleen verbouwd omdat de Afrikanen wisten hoe het moest. De blanke mensen die hier waren, kenden de technologie niet - ze waren voor hun leven afhankelijk van de slaven.

chowhound: Tot nu toe heb je ons verteld over de inheemse keuken, de Franse invloed en het belang van de Spaanse kolonisten en de Afrikaanse slaven.

LW: Vervolgens gebeurden er twee dingen tegelijk. Er was de Haïtiaanse opstand, die een grote toestroom van planters en slaven met zich meebracht, samen met het koken van het Caribisch gebied, en rond dezelfde tijd was de Louisiana Purchase, die NOLA (en heel Louisiana) Amerikaans maakte, die al deze Amerikanen binnenhaalde. die kwamen uit andere plaatsen die al bestonden en die ook een andere smaak aan het gebied brachten.

chowhound: De Louisiana Purchase was in 1803, dus al in minder dan honderd jaar had NOLA de effecten van zoveel culturen ervaren.

LW: Dus dit is ook geen evenement, maar iets dat belangrijk is. En dat is dat we een haven zijn. Vanaf het begin, toen Europeanen koffie begonnen te verbouwen, eerst in het Caribisch gebied en vervolgens in Midden-Amerika en later zelfs in Zuid-Amerika, kwam al die koffie de haven van NOLA binnen. En via de haven van NOLA kwamen allerlei dingen uit de rest van de wereld binnen. Tropisch fruit kwam al vroeg binnen, want als je er eenmaal was, koffie verbouwend, kon je net zo goed ananassen en bananen en dat soort dingen meenemen.

Toen was er de burgeroorlog. De Emancipatieproclamatie na de oorlog gaf vrijheid aan tot slaaf gemaakte Afrikanen, en dat veroorzaakte een enorm tekort aan arbeidskrachten en daardoor werden mensen uit de Filippijnen, China en Sicilië binnengehaald en brachten al deze nieuwe voedselinvloeden binnen. En toen waren er van rond 1885 tot rond 1915 - vanwege wat er gaande was in Italië, en in het bijzonder op Sicilië - tienduizenden Sicilianen naar NOLA, meestal met een soort familielid of enig contact dat al in NOLA was. Ze namen de Franse wijk over en het stond bekend als Little Palermo. Ze zeggen dat het in die tijd de tweede was na Palermo vanwege het spreken van het Siciliaanse dialect. Het was een enorme toestroom van mensen en dat veranderde natuurlijk het eten van NOLA.

Daarna, in de jaren zeventig, na de val van Saigon, kwam een ​​enorme hoeveelheid mensen uit Vietnam naar NOLA en hebben we een enorme Vietnamese nederzetting.

En ik zou zeggen dat orkaan Katrina in 2005 het laatste was dat echt belangrijk was voor ons eten.

chowhound: Hoe heeft dat de keuken beïnvloed? Ik herinner me een tijdje terug dat mensen niet geloofden dat de keuken zou overleven.

LW: Ik denk dat het een hernieuwde belangstelling voor ons eten en onze lokale keuken veroorzaakte, omdat er een diaspora was, omdat je niet in de stad kon zijn omdat het onder water was, dus mensen waren overal verspreid, dus ze waren in Memphis, of Seattle, of Minneapolis, of waar ze ook een familielid hebben en natuurlijk konden ze niet het voedsel eten waarnaar ze op zoek waren - je kon niet naar de supermarkt gaan en een fles filé kopen voor je gumbo - mensen konden 't vinden koffie en witlof, en ze kwamen terug met het gevoel dat we dit niet kunnen verliezen! We kunnen niet terugkomen als deze homogene plek die deel uitmaakt van Amerika en gewoon diepvriespizza eten en gewoon dit soort dingen. Dus dat hoort erbij - een soort voedselbewustzijn - en er waren ook veel Mexicanen die naar de stad kwamen om te helpen bij de wederopbouw, dus je eindigt met taco-trucks en tamales en bonen en allerlei soorten echt goed eten beschikbaar kwam, en toen begon het oestertaco's te worden, en al dit soort dingen, want dat was wat hier was. Kort na de eerste golf van mensen uit Mexico kwamen mensen uit andere Midden-Amerikaanse landen werken aan de wederopbouw van de stad. Je had dus een soort Latijnse instroom van Latijnse invloeden op het eten. En dat was pas in 2005.

chowhound: Er zit zoveel in de keuken van NOLA. Is het mogelijk om het in een paar woorden samen te vatten?

LW: In NOLA kom je hier als een etnische groep en we zuigen je gewoon naar binnen en we creoliseren je eten, dus het verandert zowel je eten als ons eten, dus het is een heel ander fenomeen.

Ga voor meer informatie over het voedsel van New Orleans naar SoFab in New Orleans of lees "New Orleans - A Food Biography" van Elizabeth W. Williams.


De Bloody San Antonio-oorsprong van Chili Con Carne

Het originele Tex-Mex-nietje dateert verder terug dan de meeste historici beseffen.

Hoeveel weten we eigenlijk over de geschiedenis van chili con carne? Ooit als waanzinnig exotisch beschouwd door Anglo-diners, heeft chili sindsdien erkenning gekregen als het gerecht dat aanleiding gaf tot de Tex-Mex-keuken. Hier thuis is het nu zo grondig geassimileerd dat het veertig jaar heeft geregeerd als het officiële staatsgerecht van Texas, tot grote woede van degenen die denken dat het op een troon zit die terecht wordt bezet door een barbecue.

De oorsprong van Chili lijkt tegenwoordig bijna onmogelijk te traceren. W.C Jameson's Chili uit het zuidwesten: fixin's, smaken en folklore biedt elf concurrerende theorieën aan, variërend van een proto-psychedelisch, hyper-katholiek, Spaans/Mexicaans Indiaas verhaal over een teleporterende, recepten delende Blue Nun tot een ander die Californische goudzoekers toekent aan anderen die de inspanningen van gevangenen en cowboys in Texas aanprijzen .

Maar de voedselhistoricus Robb Walsh uit Texas onderschrijft de theorie dat het recept afkomstig is van de Canarische eilandbewoners van San Antonio. Als bolwerk tegen mogelijke Franse expansie in Texas werden de Isleños, zoals ze bekend stonden, aangemoedigd om naar San Antonio te verhuizen met de belofte om hidalgos, letterlijk "zonen van iets" - in feite kleine Spaanse edelen. In 1731 namen zestien Canarische families (in totaal 56 mensen) hun intrek in de nieuwe stad en voegden zich bij een gemengde bevolking van geestelijken, soldaten en missie-indianen. Bijna onmiddellijk werden de Canariërs de zakelijke en politieke elite van de stad en gaven ze ons volgens Walsh ook chili.

Hij is van mening dat de langzaam gestoofde melange van vlees, knoflook, chilipepers, wilde uien en komijn Marokkaanse (met name Berberse) invloeden verraadt die op de Canarische Eilanden heersen. Hoewel komijn voor hun aankomst in San Antonio-kruidenkasten aanwezig was, heeft Walsh geschreven dat Canarische koks erg hardhandig waren met gedroogde komijn - comino molido— het kenmerkende ingrediënt in wat we tegenwoordig kennen als chili.

Het is waar dat inheemse Amerikanen al eeuwenlang Noord-Amerikaans wild (hert, kalkoen, antilope) met inheemse kruiden hadden gestoofd. In de jaren 1730 kwam een ​​rondtrekkende Zwitserse jezuïet, Philipp Segesser, een gerecht tegen in het zuiden van Arizona dat hij beschreef als samengesteld uit geroosterde, gemalen chilipepers, gebakken in sissend reuzel met stukjes vlees. In de jaren 1568 De ware geschiedenis van de verovering van Nieuw-Spanje, conquistador Bernal Diaz del Castillo schreef dat ongelukkige Spanjaarden die in Azteekse handen vielen, werden afgeslacht en gestoofd in potten, samen met tomaten en chilipepers.

"Dit was echter niet zoiets als de chili con carne die we vandaag kennen", merkte Charles Ramsdell op in zijn boek uit 1959. San Antonio: een historische en picturale gids , blijkbaar met een strak gezicht. Nee, "chili con-quistadores" (om een ​​uitdrukking te bedenken) werd volgens hem nauwkeuriger omschreven als "een versie van de klassieke mol poblano, bedacht voor feestelijke gelegenheden door de Azteken en door hun nakomelingen vandaag, die het maken met kip of kalkoen.”

Dus als het geen oud Azteeks gerecht was, wanneer werd chili dan voor het eerst populair in Texas? Wanneer ontmoette de Tex de Mex? Volgens het meest algemeen aanvaarde verhaal maakte chili - samen met tamales, enchiladas en een paar andere Tex-Mex-nietjes - binnen een decennium of twee na de burgeroorlog zijn eerste intrede in het Anglo-gehemelte, met dank aan San Antonio's beroemde "Chili koninginnen.”

Chili con carne werd in Amerika geïntroduceerd door de 'Chili Queens', vrouwen die al in de jaren 1860 eten serveerden in San Antonio's Military Plaza. Chilikraampjes waren ook gebruikelijk in Galveston en Houston, het waren de tacotrucks van de 19e eeuw. Tamales met chili was de meest voorkomende volgorde - bonen werden vaak toegevoegd. Arbeiders rekenden op de chiliverkopers voor een snelle maaltijd. Avontuurlijke eters waren er dol op. En de hogere klassen probeerden ze weg te jagen of ze te laten sluiten.

Maar wat als de schatting van Walsh eigenlijk te conservatief is - met vijf decennia? We hebben bewijs gevonden om precies dat te suggereren.

Jameson, de voedselhistoricus, beweert dat chili pas in de jaren 1880 openbaar verkrijgbaar was in San Antonio, en baseerde die datum op het feit dat "een aantal geletterde en oplettende ontdekkingsreizigers, soldaten en anderen" tussen 1767 en 1882 door de stad trok. en geen van hen noemde chili of chili con carne bij naam.

Dat weerspiegelt de tijdlijn van de historicus Ramsdell uit San Antonio. Hij merkt op dat de zuidelijke dichter en muzikant Sidney Lanier in 1872 naar de stad kwam en geen melding maakte van de aanwezigheid van chili- of chilikraampjes op de pleinen. Evenmin deed Edward King, auteur van de 1874 Scribner's tijdschrift reisverhaal "Glimpses of Texas."

King zei echter dat iedereen welkom was om pittige maaltijden te nuttigen die verdacht veel lijken op chili con carne in privéwoningen in Laredito, een sloppenwijk naast Military Plaza. "[Men] hoeft alleen maar binnen te komen en het avondeten te eisen om onmiddellijk te worden geserveerd, want de Mexicaan heeft geleerd rekening te houden met de Amerikaanse nieuwsgierigheid naar zijn kookkunsten", schreef hij.

King beschreef de scène in deze huisrestaurants:

Als je een van deze krotten binnengaat, zul je een lange, ruwe tafel vinden met houten banken eromheen, een enkele kandelaar die zwak zijn licht in de donkere nissen van de bovenverdieping zendt [sic] dak, een harde aarden vloer waarop de kippen bezig zijn om te slapen, een paar borden op tafel en glazen en koffiekopjes ernaast. De vette, geelbruine Mexicaanse mater familias zal u verschillende hartige samenstellingen voorschotelen, zwemmend in vurige peper die bijt [sic] als een slang en de tortilla, is een gloeiend hete cake, dun als een scheermes, en ongeveer net zo eetbaar, het vervangingsmiddel voor brood.

Wat precies, waren die verschillende hartige verbindingen, zwemmen in giftige pepers, zo niet chili?

King merkte verder op dat de meer avontuurlijke leden van San Antonio's Anglo-elite al liefhebbers waren van deze ad-hocdiners, waaronder "Don Juan" Twohig, een in Ierland geboren bankier en koopman. De chilikraampjes en salons van San Antonio (de term kan zijn afgeleid van deze vroege huisrestaurants) lijken de grote nivelleerders van de San Antonio-samenleving te zijn geweest, waar de meer laffe leden van de aristocratie zich vermengden met de onderwereld. (In latere jaren bevonden enkele van de meer bekende chili-restaurants zich aan de rand van de rosse buurt van San Antonio, maar werden nog steeds bezocht door alle lagen van de samenleving.)

Ramsdell haalt nog een voorbeeld aan van een beroemdheid die San Antonio bezocht en chili niet bij naam noemde in de late jaren 1870. Harriet Prescott Spofford, van Harper's tijdschrift, merkte in 1877 op dat hoewel broodjes, chocolade en gebak verkrijgbaar waren in Military Plaza, je naar het soort "krotten" moest gaan dat King beschreef om "Mexicaanse verfrissing" te vinden die je "dagenlang onwelriekend" zouden maken. (Als ze iets van dit tarief heeft geproefd, heeft ze er niet over geschreven.)

Chili con carne tafels in San Antonio, circa 1880. San Antonio View Co.

En dan, in 1882, hebben we, volgens zowel Ramsdell als Jameson, de jackpot: de eerste vermelding van chili con carne in druk. Het kwam in een mysterieus (en nu blijkbaar verloren) pamflet genaamd Goulds gids voor San Antonio waarin "chili con carne wordt genoemd en de beschikbaarheid ervan op verschillende locaties rond het plein", schrijft Jameson.

"Degenen die genieten van de Mexicaanse luxe van tamales, chili con come, en enchiladas, kunnen ze hier vinden, gekookt in de open lucht achter de tafels en geserveerd door de rechtstreekse afstammelingen van de oude Azteken," citeert Jameson Gould terwijl hij schrijft .

Ramsdell stelt dat het Amerikaanse gehemelte voor Mexicaans eten zich in de jaren 1870 ontwikkelde en dat het oorspronkelijk alleen in huizen werd uitgedeeld, niet op de pleinen. Openluchttarief kwam pas in de jaren 1880 tot stand, schrijft hij, en stelt voor dat het eerste Mexicaanse restaurant van de stad pas in 1889 openging, met ene Madame Garza als eigenaar. En hij stelt dat de heerschappij van de Chili Queens over de pleinen pas in de jaren 1890 begon.

Wat waren dan al die plaatsen die King in de jaren 1870 beschreef? Soepkeukens, gratis maaltijden serveren aan hongerige Amerikanen voor niets? Jameson merkt op dat in 1862 een luidruchtig element van het zuidelijke garnizoen van de stad in opstand kwam in Military Plaza en enkele eetkraampjes verwoestte. Tamales werden bij naam genoemd in het schaderapport, net als 'stoofschotels'. Nogmaals, wat waren die stoofschotels als het geen chili was?

Noch Ramsdell noch Jameson hadden toegang tot het internet van vandaag, met name krantendatabases die op trefwoord en datum konden worden doorzocht. Dankzij een van die databases, Kranten.com die alleen een abonnement heeft, vonden we een vermelding van chili con carne die vijf jaar ouder was dan Gould's, met dank aan een anonieme verslaggever die San Antonio bezocht vanuit Fort Scott, Kansas.

Over hete dingen gesproken, in San Antonio hebben ze een gerecht genaamd chili con carne. Het is van Mexicaanse oorsprong en is samengesteld uit rundvlees, erwten, jus en rode peper. Het ziet er vreselijk verleidelijk uit en geeft een kerel het idee dat hij een zwak heeft voor hasj. Ze hebben altijd genoeg om rond te gaan, want geen vreemde, hoe geweldig een doorgedraaide dwaas hij ook is, vraagt ​​ooit om een ​​tweede gerecht. Hij vraagt ​​bijna altijd om een ​​grote stortbak vol water, en met een stoommachineslang kun je het water er niet snel genoeg in doen.

Nogmaals, vijf jaar voordat Gould het had over chili con carne in San Antonio, hebben we een man uit Yankeeland die de lokale kost belastert. Maar chili con carne was al goed op weg om de staat te veroveren. Volgens een 1878 Wekelijkse banner van Brenham artikel, een man in Denison, ver in de buurt van de Red River, ging over het starten van een Mexicaans restaurant. Chile con carne, tomales [sic] en andere ‘warme’ gerechten worden op bestelling geserveerd.”

In 1881 verscheen een soortgelijk menu in Abilene, volgens de Dallas Daily Herald : “The New Abilene Hotel […] is de meest comfortabele plek voor drummers [verkopers] en vreemden om te stoppen. Goede kamers, fijne tafel Mexicaanse tamales, chili-con-carne, lentekippen en vis een specialiteit.”

Ondertussen, in San Antonio, in 1882, werd gemeld dat “Kapitein Bill Tobin regelingen treft om een ​​autolading [tegen die tijd was de trein gearriveerd] van chili con carne naar deze stad te verschepen. Het klinkt alsof je kolen naar Newcastle brengt, maar het is gewoon iets voor picknicks [sic] en voor reizigers, en het is gemakkelijk klaar te maken voor familiegebruik.”

(We zullen hier later meer over hebben, maar kapitein Tobin was bezig met het inblikken van chili lang voordat die innovatie algemeen wordt toegeschreven aan het ontstaan.)

De vermelding van chili con carne door de Kansan-reporter is de eerste in de database van Newspapers.com, maar het gerecht moet al lang vóór 1877 hebben bestaan, dat is pas het jaar waarin het bekend werd onder de huidige naam in druk. Bovendien is er het simpele feit dat zelfs rondreizende Jayhawkers het in 1877 hadden ontdekt, terwijl het in 1878 geen introductie nodig had voor lezers in Brenham of diners in Denison, en tegen de tijd dat de mysterieuze Gould het in 1882 noemde, beschouwde San Antonians de import ervan al als iets dat lijkt op het exporteren van thee naar China of bier naar Bohemen.

Dus waarom vestigen zoveel geleerden zich op de datum van 1880?

Het kan zijn dat de interstate spoorwegen rond die tijd San Antonio voor het eerst met de buitenwereld verbond. Plotseling werd de stad belegerd door hordes buitenstaanders, die zich verwonderden over de merkwaardige, exotische gerechten die de lokale bevolking al sinds hun geboorte at. Daarvoor was het evangelie van chili gedwongen om langs postkoetsroutes en veepaden te reizen, die beide San Antonio verbond met plaatsen als Abilene en Denison.

Een andere factor zou taal kunnen zijn. Het negentiende-eeuwse San Antonio was een drietalige stad: Engels, Spaans en Duits werden gesproken door ongeveer gelijke delen van de bevolking, en elk zou een andere naam hebben gehad voor de pittige vleesstoofpot, als ze de moeite hadden genomen om het iets anders te noemen dan diner of avondmaal. Zelfs in het Engels is bekend dat de spelling varieert van 'chili' tot 'chili' tot 'chili' en zelfs 'koud'. Of zelfs meer exotische pogingen: bij het beschrijven van San Antonio's open-air chili scene in 1882, een verslaggever uit Alabama's Greenville advocaat vertaalde het als "chille cancarne." (En meldde ook dat het bonen bevatte. Jemig !)

Bovendien beschrijven enkele van de vroegste Anglo-rapporten die we hebben gevonden het als een soort "hash", "compound" of "stoofpot". De eerste Engelstalige vermelding van een chili-achtig gerecht dat in San Antonio is geregistreerd, kwam in 1828 van een Texaanse kolonist genaamd JC Clopper, een pionier van het huidige Houston-gebied, die de stad zeven jaar na de Mexicaanse onafhankelijkheid en acht jaar voor de Texas bezocht. Revolutie. “Als ze [arme families van San Antonio] voor hun vlees op de markt moeten betalen, wordt er maar heel weinig gemaakt om het gezin te volstaan, het wordt over het algemeen in een soort hasj gesneden met bijna net zoveel pepers als er stukken vlees zijn - dit is allemaal door elkaar gestoofd.”

In Het Tex-Mex kookboek, citeert Walsh een belastingcommissaris van San Antonio genaamd Frank Bushick, die in 1927 beweerde dat de Chili Queens op de vlucht waren "daar toen het Spaanse leger kampeerde op Military Plaza [niet later dan 1821]" - wat in tegenspraak is met Walsh's eigen "al in de jaren 1860" dateren.

Dus misschien werd chili uitgedeeld onder andere namen, of namen die Texaanse oren niet konden bevatten of niet konden worden gedrukt. Je komt soortgelijke problemen tegen als je de geschiedenis van grackles in Texas volgt: mensen lijken ze tot ongeveer 1900 "kauwen" te hebben genoemd. (Kauwen zijn een Europese vogel van een andere soort waarvan de naam hier niet meer wordt gebruikt.)

Of denk aan de beignet. De meesten van ons beschouwen ze als een lekkernij die dateert uit het maanlicht en magnolia, de met absint doordrenkte dagen van Creools New Orleans, en dat zou heel goed kunnen. Alleen noemde niemand ze tot ongeveer 1960 met die mooie Franse naam, hoewel Cafe du Monde, 's werelds beroemdste leverancier van beignets, al sinds 1862 open was.

Ja, als je terugkijkt in de krantenarchieven, kun je heel veel verwijzingen naar beignets vinden, maar ze verwijzen allemaal naar gebak, heel anders dan de vierkant gesneden donuts zonder gaten van de roem van de Franse wijk. De inboorlingen van New Orleans noemden ze net 'Franse donuts' voor de eeuw tussen de opening van het café en het begin van de jaren zestig, toen ze die mooie, nep-folkloristische naam kregen. Zelfs vandaag de dag verwijst de verpakking voor de beignetmix van Cafe du Monde er ook naar als 'Franse donuts'. (Net als mijn schoonvader, een inwoner van Louisiana wiens voorouders van moederskant ooit meel leverden aan Cafe du Monde.)

Het lijkt erop dat de openbare verkoop van chili con carne in San Antonio veel verder teruggaat dan algemeen wordt aangenomen.

Bij het doorzoeken van de krantenarchieven kwam ik een 1884 San Antonio Light artikel waarin wordt beweerd dat de Amerikaanse blootstelling aan chili en tamales en de komst van de Chili Queens al in 1813 plaatsvonden - te midden van verschrikkelijk bloedvergieten en extravagante romantiek.

Weinig Amerikaanse steden, en zeker geen enkele in Texas, hebben zoveel strijd, grootschalige terreur en chaos gekend als San Antonio. De geschiedenis van de eerbiedwaardige oude stad past beter bij de Balkan, het door revolutie geteisterde Latijns-Amerika (wat het ooit was), of Game of Thrones .

Sinds de eerste Spanjaarden zich aan het einde van de zeventiende eeuw waagden in het Payaya-indianendorp dat bekend staat als Yanaguana, is San Antonio meer dan een dozijn keer van eigenaar veranderd, af en toe vergezeld van wrede, bloedige represailles tijdens regimewisselingen. Elke student van de geschiedenis van Texas kent Ben Milam en de verovering van San Antonio door de Texiërs in 1835, na dagen van huis-aan-huisgevechten, en de meedogenloze slachting van het Alamo-garnizoen maanden later. Na de Slag bij San Jacinto maakte de Mexicaanse Adelaar plaats voor de Lone Star, maar het zou niet de laatste keer zijn dat "El Tri" over de stad zou vliegen: in 1842 namen Mexicaanse stakingskrachten de stad twee keer in. Net als de rest van de zuidelijke staten, vloog San Antonio ook een half decennium lang een Dixie-banner.

Het meeste daarvan, behalve de twee Mexicaanse invallen na San Jacinto, is bekend. Veel minder mensen herinneren zich de problemen van 1811 en 1813, hoewel de laatste van die conflicten de bloedigste veldslag was die ooit op Texaanse bodem werd gevochten en, volgens de traditie van San Antonio, de eerste Chili Queen voortbracht.

Ware het niet dat de (deels) Amerikaanse zijde op schandelijke wijze verloren was gegaan, dan zouden er films zijn gemaakt over de Gutierrez-Magee-expeditie van 1812 tot 1813.

Aangemoedigd door het bijna-succes van de Casas-opstand in 1811 in San Antonio, en met geheime steun van Washington, DC, reisden Spaanse Texaanse revolutionairen naar Louisiana en wierven Anglo en Louisiana Creoolse fortuinsoldaten in een gezamenlijk "Republikeins leger van het noorden" om verbreek Texas voorgoed van Madrid. (De Spaanse en Anglo-contingenten hadden verschillende plannen - de eerste wilde Texas als onderdeel van een vrij Mexico, terwijl de laatste de voorkeur gaf aan annexatie bij de VS, of misschien een onafhankelijke republiek zoals die door Aaron Burr werd voorgesteld. Het lijkt erop dat beide partijen het erover eens waren om die zaak te regelen opzij totdat ze Texas hadden ingenomen.)

Eenmaal in Texas rekruteerde dit leger een hulpeenheid van Indiaanse cavalerie van verschillende stammen, en had snel succes in Oost- en Zuid-Texas, waarbij Nacogdoches en Goliad met weinig moeite werden ingenomen. Een grote royalistische troepenmacht belegerde hen bij Goliad, maar de rebellen hielden stand, braken uit en deden een tegenaanval op weg naar San Antonio, waarbij ze de Spanjaarden op de vlucht sloegen - en royalistische leiders gevangen namen Manuel María del Salcedo, de gouverneur van Texas, en Simon de Herrera, gouverneur van Nuevo Leon. Het weerloze San Antonio stond op het punt te vallen en op 1 april 1813 namen de multiculturele rebellen officieel de controle over de provinciale hoofdstad over.

Twee dagen later, volgens de Licht , and corroborated by the Federal Writers Project’s San Antonio: An Authoritative Guide to the City and its Environs (compiled in 1938), the aftermath of an atrocity would eventually give rise to the world’s very first Tex-Mex restaurant.

Volgens de Licht ’s source—“an aged Mexican lady, who all her life has been in this city, and who is familiar with its traditions and legends”—a rebel officer named Antonio Delgado, acting with the tacit permission of rebel leader José Bernardo Maximiliano Gutiérrez de Lara , marched governors Salcedo and Herrera and a dozen or so other Royalist prisoners toward the coast and what the prisoners believed would be captivity.

They were sadly mistaken. In an incident foreshadowing the Goliad Massacre of 1836, instead they were delivered to a live oak motte on the outskirts of town, where they were taunted and killed—Delgado’s men sharpened their machetes on the soles of their own filthy boots before slitting their throats, according to the 1938 Gids . Delgado had his reasons: according to the Gids , the Royalists had beheaded his father in the failed revolt two years before and left it to rot on a pike in the middle of town for months.

Even if Delgado had a somewhat understandable motive, some of the American mercenaries, including the Anglo contingent’s commander, Samuel Kemper , quit the army and returned to the States in disgust over this grisly treachery committed in their names.

The brutal reprisal, combined with the fact that much of the remaining army was composed of gringos, turned the populace of San Antonio against its remaining occupiers. The sullen locals refused to feed the invaders, hoping they could starve them out of town and bring about a restoration of Spanish rule.

According to both the Licht en de Gids , one rebel who remained in San Antonio was a wealthy young Louisiana Creole named Louis St. Clare. During the occupation, he fell in love with sixteen-year-old Jesusita de la Torre (spelled “Jesuita” in the Gids ), who according to the Licht , had lost her father, Dr. José de la Torre, in Delgado’s massacre. (De Gids has it that he was dead, but does not give the cause.) The St. Clare–de la Torre romance would eventually leave the Chili Queen tradition as its legacy.

Knowing full well that he and his ilk were loathed by the San Antonians—especially by the de la Torre family and others who had lost sons, husbands, and brothers in Delgado’s purge—St. Clare nevertheless began paying dogged court to Jesusita, attempting to win over her mother in their “miserable jacal [hut] on the outskirts of town.” (Poverty to which they had been reduced after Dr. de la Torre’s demise.)

Volgens de Licht reporter, St. Clare’s humble demeanor won over Señora de la Torre, at least to the point where she allowed him to come in and tell her how sorry he was over the death of Dr. de la Torre and how horrified he had been over Delgado’s treachery. als de Licht told it, she intuited that he was a good man, one worthy of her daughter’s hand. In short, she “found the Frenchman not so terrible.”

Meanwhile, both the de la Torres and the rebel army were starving, thanks to the resentment of the locals.

als de Gids put it:

Because of this alliance with the rebels, the Royalist families of San Antonio ostracized the de la Torres, removing the support they had previously provided, and soon the mother and daughter faced starvation. St. Clare suggested that it might be profitable if they opened a restaurant, as the Anglo-Americans were notoriously poor cooks and not a Spaniard of Bexar would provide their food. So the Señora de la Torre attempted to rent a house for this purpose, but was everywhere refused. Thereupon the resourceful St. Clare made a crude table and benches, placed them outdoors upon the plaza, and here the de la Torres served fiery Spanish foods and the frontiersmen brushed up on their table manners. Thus, according to tradition, was born the portable outdoor Mexican restaurant later known as the chile [sic] stand for after St. Clare had married Jesuita and taken her away, other women remembered the success of the eating place under the stars and continued the custom in San Antonio—where, until very recently, chile stands were a feature of the city’s Mexican quarter.

Or, as the Licht put it in 1884, this “ style of eating became very popular, and to this day, the open-air restaurants, or tamale stands, have been kept up, through rain and shine, under the many succeeding governments that have held sway in this historic city.”

(The legend of Jesusita didn’t disappear entirely renowned Latina author Josefina Niggli characterized Jesusita as San Antonio’s first Chili Queen in her 1965 play Lightning from the East .)

The Republican Army of the North’s occupation of San Antonio was short-lived. In August, a Royalist force led by General José Joaquín de Arredondo (with a young, admiring lieutenant by the name of Antonio López de Santa Anna in tow) routed the army at the four-hour Battle of Medina and massacred the wounded and prisoners—of the 1,400 rebels, only one hundred survived. It remains the bloodiest battle in Texas history, and second only to the 1900 Hurricane as the state’s deadliest day. (How St. Clare and de la Torre escaped this carnage is lost to history. It is known that of the hundred survivors, ninety were American, of whose number only twenty names are now known .)

In the aftermath, Arredondo launched a merciless scorched-earth campaign against Texas, imprisoning San Antonio’s women and children (and forcing them to grind a huge quota of corn into tortillas daily) and summarily executing men whose loyalty seemed suspect. The years 1813 through 1821 were the darkest in the Alamo City’s history, according to Ramsdell: droughts and pestilence and floods followed Arredondo’s purges, leaving the town “well-nigh deserted.”

Arredondo did not confine his crackdown to San Antonio, which brings another chili origin story into play: the lavandera theorie.

Lavanderas—literally, washerwomen—were camp followers of the various armies that marched through Texas in the nineteenth century: Spanish, Texan, Mexican, Confederate, and American. By day they would wash clothes, and by night they would turn their tubs to culinary purposes, stirring up vast pots of chile pepper—and wild marjoram—flavored venison or goat to provision the troops. (Recall how Bushick connection of the Chili Queens to the Spanish army, and also the Jesusita story.)

In 1882, only two years after some historians believe the dish was discovered by Anglos, Captain William G. Tobin of San Antonio, a veteran of the Texas Rangers and the Confederate army, the first commercial canner of chili con carne, and the man behind the “coals-to-Newcastle” importation of chili to San Antonio, successfully won a contract to supply the spicy chow to the U.S. Army. (There seems to be a persistent association in Texas history between chili con carne and warfare.)

Also intriguing: despite the fact that his chili was canned in Chicago, America’s meat-packing capital, Tobin thought it best to use goat meat rather than beef, suggesting that he had tasted such chili from the lavanderas while on the trail with either the Confederates or the Rangers. It could also be that goat was just that much cheaper. But Chicago was never known as “the goat butcher of the world .” At any rate, much more on Tobin, San Antonio’s forgotten Chili King, in another installment.

It’s easy to imagine that the lavanderas and the Chili Queens were one and the same. San Antonio has always been a garrison town—it remains one today, to some degree—and it’s easy to imagine the nineteenth-century Chili Queens packing up their pots and pans and hitting the road when the soldiers, the mainstay of their business in peacetime, marched out to war. Waarom zouden ze niet?


Attractions and Sites Not to be Missed

Hands down, La Sagrada Familia Cathedral, which means “The Holy Family”, should be at the top of your list. Do not miss this incredible work of architecture which is expected to be completed in 2026. (Admission charge goes towards the completion and upkeep of the cathedral.)


Recept Samenvatting

  • 8 slices bacon
  • 2 heads fresh broccoli, chopped
  • 1 ½ cups sharp Cheddar cheese, shredded
  • ½ large red onion, chopped
  • ¼ cup red wine vinegar
  • ⅛ cup white sugar
  • 2 teaspoons ground black pepper
  • 1 theelepel zout
  • ⅔ cup mayonnaise
  • 1 theelepel vers citroensap

Place bacon in a large, deep skillet. Cook over medium high heat until evenly brown. Drain, and crumble.

In a large bowl, combine broccoli, cheese, bacon and onion.

Prepare the dressing in a small bowl by whisking together the red wine vinegar, sugar, pepper, salt, mayonnaise and lemon juice. Combine dressing with salad. Cover, and refrigerate until ready to serve.


Mexican Samurai

Another seductive shooter, the Mexican Samurai is of the gentler sort. In fact, you might want to slow down and sip this one.

To create this shooter, you will want to prepare a fresh sour mix (don't worry, it's easy). Come party time, simply shake that with your favorite tequila and the electric green fruit liqueur called Ty Ku. Strain it, shoot it, and savor the sweetness!


66 Mexican Recipes You'll Be Making On Repeat

Learn how to make all your restaurant favorites at home.

Whether it's Taco Tuesday, Cinco de Mayo, or a Friday night, these recipes are fun enough for a party, and easy enough to make a delish weeknight dinner. Once you've tried all of these, we've got 50 amazing tacos for you to work your way through.

Breakfast doesn't get much better than this.

The avocado cream is a non-negotiable.

Pineapple and pork is always a winning combo.

Highly recommend dunking in cheesecake dip.

This baby is a total crowd-pleaser.

Fresh avo and corn slaw make these sooo tasty.

Cheese shells are all the rage.

We crave these at least once a week.

Ummm, this is basically our two favorite foods (tacos and pizza) combined!


10 Most Famous American Fast Foods

­It's a fast paced world we live in. Thanks to the Internet, information is available in an instant, stocks can be traded in real time with the click of a button and you can buy just about anything you can think of on the spot (with overnight delivery). Digital cameras render crystal clear photographs ready for viewing in a single second. Cell phones put us in touch with anyone we want nearly instantly. Americans simply don't like to wait. The same can be said for how we eat. Since the first fast-food chain, White Castle, opened in 1921, Americans have grown accustomed to getting the food we want in short order.

Fast-food has since spread, with more than 30,000 McDonald's restaurants alone located around the world. McDonald's is the undisputed king of fast-food, serving 52 million people a day in more than 100 countries [source: McDonald's]. That's a lot of Chicken McNuggets. In an article in Rolling Stone magazine in 1998, a survey of American schoolchildren revealed that 96 percent of them could identify Ronald McDonald -- only Santa Claus ranked higher at the time. The same article claimed that McDonald's famous "Golden Arches" had become more widely recognized around the world than the Christian cross [source: Schlosser].

Of course, all this fast-food has led to a problem -- obesity. In 2004, the National Center for Health published a study on obesity in the United States. Between 1962 and 2000, the percentage of obese Americans swelled from 13 percent to 31 percent [source: CDC]. It's probably no coincidence that fast-food restaurants saw tremendous growth as well. The National Bureau for Economic Research published a report in November 2008 that stated that childhood obesity could be cut by as much as 18 percent if fast-food ads were banned [source: Reuter's].

Obese or not, people love their fast-food favorites. That's why we're going to take a look at 10 of the biggest selling fast-food menu items in America on the following pages.

It may feel like a newer franchise, but Subway actually started out in 1965 as a means f­or co-founder Fred DeLuca to help pay for college. Since then, DeLuca has been able to pay for a lot more than tuition fees. In 2006, he was named by Forbes Magazine as number 242 on the list of richest Americans, with a net worth of about $1.5 billion [source: Forbes]. In 2008, Subway celebrated being in business for 43 years. The sandwich chain has grown from a single shop to more than 30,000 franchises in 88 countries around the world [source: Subway].

Subway stands alone as the largest sandwich chain in the world and operates more stores in the United States, Canada and Australia than McDonald's does. How does this kind of growth translate into sub sales? In the United States alone, Subway sells almost 2,800 sandwiches and salads every minute. The company's Web site also touts another interesting fact -- if all the sandwiches made by every Subway store in a year were placed end-to-end, they would wrap around the Earth at least six times. No word on how many millions of gallons of mayonnaise that means.

9: Chick-fil-A Chicken Sandwich

­Chick-fil-A founder Truett Cathy is probably best known for two things: He's credited with inventing the boneless chicken sandwich and his restaurant chain is closed on Sunday. It's unthinkable today to imagine a life without the chicken sandwich, but in 1946 it was all about the hamburger. It's also hard to believe that a corporation that has annual sales of more than $2 billion each year would close down one day a week. Cathy's dedication to his Christian faith has kept the Sabbath wide open for his employees since day one.

Originally a shopping-mall-only restaurant, Chick-fil-A expanded to freestanding stores in 1986 and now operates more than 1,300 franchises in 37 states. The menu has branched out somewhat over the years, adding salads, nuggets and wraps, but the restaurant's bread and butter (literally) is still the original chicken sandwich. Its beauty is in its simplicity -- a pressure-fried chicken breast with pickle slices on top, served between a buttered bun [source: Chick-fil-A].

­Pizza may be Italian in origin, but it has become a truly American food because of how popular it is in the United States. In 2007, the total pizza sales in America nearly hit $37 billion and as of July 2008, there were more than 75,000 pizza stores sliding pies into the oven. Independently operated pizzerias make up a slim majority of these totals. The chain Pizza Hut stands as the largest and most successful franchise with almost 14 percent of the total chain sales at a total of $5.1 billion in 2007 [source: Pmq.com].

­The original Pizza Hut was opened on campus at Wichita State University in 1958, but didn't become a franchise until the following year. The company now operates almost 15,000 units in the United States alone. The chain is known for its all-you-can-eat pizza and salad buffet and for putting some unusual spins on the classic pie -- crusts stuffed with cheese that you're supposed to eat backwards, "The Insider," which is kind of like a pizza sandwich and another concoction called "The P'Zone." Pizza Hut is the number one seller of pizzas in the United States.

­Fried chicken is known as a staple food of the Southern United States, but its appeal is clear all over the world. In 1930, in the throws of the Great Depression, a man named Harland Sanders opened a fried chicken restaurant in the front room of a gas station in Corbin, Ky. The Sanders' Court & Café would grow and expand as the Kentucky Fried Chicken (KFC) franchise and become the most popular chicken restaurant on Earth.

­As of 2008, KFC operates more than 11,000 restaurants in more than 80 countries. Founder Colonel (honorary) Harlan Sanders first began selling his famous "Original Recipe" chicken with its 11 herbs and spices in 1940, and the iconic bucket came along about 17 years later. In 1969, KFC became a publicly traded company, and in 2006, the company sold more than one billion chicken dinners [source: KFC]. Even though KFC was doing well on its own, it joined YUM! Brands, Inc., in 2002 to become part of the largest restaurant group in the world. KFC's partner chains include Pizza Hut and Taco Bell, both listed on this top 10.

If small, square hamburgers are your thing, then you're probably a fan of either Krystal or White Castle. Both fast-food chains are known for the small hamburgers that customers gobble down several at a time. Since White Castle is the original, we'll give them the nod in this case. Walter Anderson and Billy Ingram partnered up in 1921 to create the first fast-food hamburger restaurant, selling their signature "Slyders" for five cents each. The restaurant's name matches the look -- each White Castle restaurant looks like a white castle.

In 1949, White Castle made a change that would end up being its legacy. It made five holes in each square patty and cooked the meat on top of a bed of diced onions. The burger never makes contact with the griddle and is cooked by the steaming onion. The holes allow for a faster, more even cook. The buns are placed on top of the meat to soak up extra flavor as well. Add a slice of dill pickle and you have an American institution -- the Slyder.

Even though White Castle only has 382 stores as of 2009, it sells 500,000,000 Slyders a year and has served 16 billion since 1949. It was the first to reach one million burgers sold and then the first to reach one billion [source: White Castle].

­Not many fast-food restaurant founders have been as visible as Wendy's Dave Thomas was. In a bold marketing move, Thomas became the face of the franchise on TV commercials in 1989, and continued doing so until he passed away in 2002. The first Wendy's Old Fashioned Hamburgers restaurant was opened by Thomas and co-founder John Schuessler in 1969 in Columbus, Ohio. It was important for Dave from the beginning that Wendy's be a cut above its competitors in terms of food quality. If you look closely at the famous logo, you'll see the words "Quality is our Recipe" above the red-haired pigtails the company's mascot "Wendy" wears.

You won't find a heat lamp with a rack of burgers sitting beneath it at a Wendy's. Each "single" hamburger is made-to-order. The classic burger is a 4-ou­nce, square patty served on a bun with your choice of toppings -- lettuce, tomato, pickle, onion and whatever condiment you fancy. Wendy's ranks third on the burger chain list behind Burger King and McDonald's, with more than 6,500 locations worldwide. In 2006, Wendy's had total revenues of almost $2.5 billion and employed 57,000 people [source: Wendy's].

The chain is also famous for its chocolate version of the milkshake, the Frosty. It was one of the original five menu items and remains a top seller. Dave Thomas wanted to make a milkshake so thick you had to eat it with a spoon and he was pretty successful -- Wendy's sells about 300 million each year [source: Hentges].

4: Arby's Roast Beef Sandwich

­Each category of fast-food chain restaurant has its "best in show." There can be only one best selling sub sandwich, one best burger, one best taco. In the middle of the hamburger craze in 1964, Arby's found its niche in the land of roast beef. The Raffel brothers opened the first Arby's Roast Beef Restaurants in Boardman, Ohio. Beef was a big hit with the burger chains, so the Raffels decide that instead of grinding it up, they'd slow roast it and slice it thin. The name Arby's comes from spelling out the initials R.B. -- for Raffel brothers, not "roast beef."

Arby's operates more than 3,500 restaurants in the United States and Canada, and the chain's most popular sandwich is still the signature roast beef sandwich. The beef is sliced fresh for each sandwich and customers can top it themselves with the famous Arby's and Horsey sauces. In 2008, Arby's purchased Wendy's for $2.34 billion, forming the third largest fast-food company in the world.

­Just like Arby's cornered the roast beef market, Taco Bell has carved out a spot as the number one Mexican fast-food restaurant chain. If you've ever stopped and wondered just what the heck a "taco bell" is, you'll be glad to know that a man named Glen Bell started the franchise and named it after himself. He started the chain in 1962 in California at a time when Mexican food was pretty out of the ordinary in America. The first franchis­e opened in 1964 and now, the company boasts more than 5,800 restaurants in the United States, Canada, Guam, Aruba, Dominican Republic, Chile, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, Asia, Europe and the Philippines [source: Taco Bell].

­The popular chain serves about 2 billion customers a year and perhaps not coincidentally, also sells roughly 2 billion of its signature tacos. The franchise plows through 3.8 billion tortillas, 62 million pounds of pinto beans, 106 million pounds of cheese and 295 million pounds of ground beef a year [source: Taco Bell]. It made revenues of $6.8 billion in 2005, part of that coming from the million burritos it sells each year. Add in quesadillas, nachos and some signature spins on Mexican classics, like double-decker tacos (a soft flour tortilla wrapped around a hard shell corn tortilla taco) and odd items like the "Crunchwrap Supreme" and you've got a gut pleasing late-night drive-thru destination.

­Burger King isn't quite the king -- that distinction resides with McDonald's. But BK has a solid grip on the number two spot, with 11,200 franchises. You can find Burger King franchises in the United States and 69 other countries around the world. Burger loving entrepreneurs James McLamore and David Edgerton started BK in Miami, Fla., in 1954. The Whopper became their signature burger in 1957. One thing that distinguishes Burger King from its competitors is the fact that the burgers are flame broiled instead of cooked on a griddle. The idea was to give the meat that home-grilled taste.

­The Whopper is a one-quarter pound beef patty between a sesame seed bun with mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup and sliced onion. Of course, it is Burger King, so you can always "have it your way." This is the advertising slogan from 1974 that the chain is still most well-known for. The BK Web site claims that there are actually 221,184 possible ways you can have it your way. Even though it's a distant second place to McDonald's, total sales of all the Burger Kings are still massive BK restaurants in 2007 surpassed the $13 billion mark [source: Burger King].

­There can be only one. One top dog, one that stands head and shoulders above the rest. One that transcends the mundaneness of a mere fast-food chain to become something else altogether -- the s­ymbol of a country, the face of an industry: McDonald's. If you're American, the name itself conjures up an embarrassingly high number of familiar images and memories.

The McDonald brothers started the franchise as a hot dog stand in 1937 and changed things up in 1948 by making the switch to burgers and fries made using a speedy and efficient assembly line system. Things took a fortuitous turn when the McDonald brothers met a milkshake machine salesman named Ray Kroc. Kroc was impressed with the operation and asked to be included as a franchise agent, splitting profits with the brothers for growing the chain. Kroc opened the first franchise in 1955 in Des Plaines, Ill., and the rest is fast-food history. He bought the brothers out for $2.7 million in 1961, and the franchise has grown to operate more than 31,000 stores in over 100 countries [source: McDonald's].

The Big Mac is the most popular fast-food item on Earth. The famous jingle from the 1975 TV commercial taught Americans the ingredients for the Big Mac -- two all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onion on a sesame seed bun. In 2004, Mickey D's celebrated the fortieth birthday of the iconic burger. The company sells an astonishing 560 million Big Macs each year, even though they're only available in 13,700 of the franchises [source: Friedman]. People love the Big Mac, some so much that it's become almost an obsession. A man in Fond Du Lac, Wis., claimed he ate two Big Macs a day, every day since 1972. That makes 21,292 Big Macs as of August 2004. And, how many trips to the cardiologist?


Behind the Scenes

Given all the high-tech accouterments and lack of visible personnel, Horn & Hardart customers could be forgiven for thinking that their food had been prepared and handled by robots. Of course, that wasn't the case, and an argument can be made that automats succeeded at the expense of their hard-working employees. The managers of these restaurants still had to hire human beings to cook, convey food to the vending machines, and wash the silverware and dishes—but since all this activity went on behind the scenes, they got away with paying below-par wages and forcing employees to work overtime. In August of 1937, the AFL-CIO picketed Horn & Hardarts across the city, protesting the chain's unfair labor practices.

In its heyday, Horn & Hardart succeeded partly because its eponymous founders refused to rest on their laurels. Joseph Horn and Frank Hardart ordered any food uneaten at the end of the day to be delivered to cut-price, "day-old" outlets, and also circulated a hefty, leather-bound rule book that instructed employees on the proper cooking and handling of hundreds of menu items. Horn and Hardart (the founders, not the restaurant) also constantly tinkered with their formula, assembling as often as possible at a "sample table" where they and their chief executives voted thumbs up or thumbs down on new menu items.


Best Drinks

Port wine – Portugal produces some great wines but Port wine, its most famous dessert wine, is arguably its best wine.

Vinho Verde – A light, frizzy, and low-alcohol wine, Vinho Verde is a crowd-pleaser, particularly during the warmer summer months.

Medronho – Made from Medronho berries, aguardente de medronho is a clear spirit whose potency ranges from 40% to around 80% (depending on whether you’re buying it from the supermarket or your neighbour). It looks like vodka, but it’s much more drinkable.

Is Portuguese food spicy?

No, not really. Piri-piri chicken can be spicy, although it usually isn’t that hot, but, generally, chilli isn’t used that much in Portuguese cookery.

Is Portuguese food vegetarian-friendly?

Begin a vegetarian in Portugal is challenging. It’s very hard to find a traditional Portuguese dish that doesn’t contain meat or fish, but vegetarianism is growing in popularity in Portugal. You’ll find plenty of vegetarian and vegan restaurants in Lisbon, Porto, and the Algarve, and many restaurants there will have at least one vegetarian option.

In really rural parts of Portugal, however, vegetarianism and veganism isn’t really understood, so be prepared for this.

Is food expensive in Portugal?

Eating out in Portugal is incredibly affordable, particularly outside of Lisbon and particularly at lunchtime. Avoid the tourist traps and the more modern restaurants, and you should be able to find restaurants serving dishes that range from €5-10 per dish in just about any part of Portugal.

What’s the national dish of Portugal?

Bacalhau is Portugal’s national dish. There are apparently 365 different ways of cooking bacalhau, and it’s recommended that you try at least one version while you’re in Portugal.

Is Portuguese food healthy?

It is possible to eat healthily in Portugal, but be aware that Portuguese cuisine is typically high in salt, carbs, and olive oil, while at the same time being low in vegetables. Obviously all of the cakes and desserts aren’t particularly healthy either.

To eat healthily in Portugal opt for dishes like vegetable soup and grilled fish.


Bekijk de video: The Moment in Time: The Manhattan Project (Februari 2023).